Los ingredientes que hacen caros los cócteles artesanales
Datos curiosos

Los ingredientes que hacen caros los cócteles artesanales

Por Kiwilimón - Febrero 2019

La coctelería artesanal es el equivalente a la cocina de autor. Se requieren muchos conocimientos y grandes habilidades para combinar sabores que den origen al coctel perfecto.

Pero esta no es la única razón por la cual los cocteles artesanales suelen ser más caros que la tradicional margarita o la piña colada. Los ingredientes que se usan en este tipo de bebidas encarecen su valor haciendo que su precio aumente.

Estos son algunos de los ingredientes que hacen que sean más caros los cocteles
artesanales.

Licores

No todo el alcohol cuesta lo mismo. Por supuesto que hay una gran diferencia entre preparar una bebida hecha a base de tequila y otra con champaña. La coctelería artesanal se caracteriza por incluir licores y vinos poco comunes y, obviamente, más caros.

Frutas exóticas

Claro que una bebida hecha con granada o maracuyá debe tener un sabor delicioso, pero si decides probarla fuera de temporada o en un lugar donde no se produce naturalmente esta fruta, puedes tener la certeza de que ese coctel costará lo mismo que tu cena.

Margaritas

Frutos rojos

Está bien. Las frambuesas o los arándanos no son precisamente frutas exóticas, pero sí tienen un precio considerablemente más
elevado que una naranja o un plátano. Tomando en cuenta que, aproximadamente, 150 gramos de frambuesa andan en $60, puedes darte una idea de lo que costará un coctel hecho con esta fruta.

Frutos secos

Aunque puede ser extraño encontrar una nuez en una bebida, en la coctelería artesanal los frutos secos juegan un papel muy importante. Las almendras fileteadas, la nuez pulverizada y la avellana tostada dan un toque muy especial a las bebidas, a la vez que añaden textura. Y aunque se use muy poco, esto aumenta bastante el precio de un coctel.

Hierbas y especias aromáticas

No estamos hablando del manojo de hierbabuena en tu mojito. Los cocteles artesanales incluyen ramitas de lavanda, romero o canela para darle un aroma y un sabor más originales a la bebida. A pesar de que la cantidad sea mínima, el costo es alto. Por ejemplo, un cuarto de kilo de flores de lavanda cuesta alrededor de $300. Haz el cálculo.

Disfruta de los mejores cocteles hechos en casa. Con estas recetas podrás prepararlos tú mismo:

Margarita frappé de ponche de frutas

Coctel de  toronja con sandía

Michelada preparada

Mimosa tropical


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En Perú me enamoré dos veces. La primera fue con las montañas, en el camino de seis meses que tracé de Cusco a Chiclayo. La segunda, más reciente, en una visita de diez días a Lima y Nazca. El motivo era casi contrario: en esta ocasión quería comerme la capital a mordidas. A la par extrañaba el acento, los huaynos, la cerveza Cusqueña, los chifles de la calle; en fin, extrañaba mi Perú. Pasadas las primeras veinticuatro horas de mi llegada no había duda: la cocina peruana me había reconquistado. En ese entonces su gastronomía ya había explotado como bomba ante la crítica mundial: por todos lados era reconocida como una de las más complejas y, claro, como una de las mejores. Después de recorrer prácticamente todo el país entre mi primera y segunda visita, lo que más añoro de la cocina peruana son los sabores del humo de la serranía. La pachamanca (manjar de carnes y verduras cocinadas bajo la tierra) me sabe a los Andes cuando sus picos inasequibles eran la cobija de mis noches. Lo relaciono con el recuerdo de las edificaciones monumentales incas, con su energía mística y abrumadora. Ahí, a más de 2400 m de altura, la cultura podía disfrutarse en un potaje denso donde no faltaba la papa, el ají, el huacatay. Jamás me he comido una palta (aguacate) más grande o una piña más dulce que las que probé allá en las alturas.Pero las regiones en Perú dividen los hallazgos. La accidentada geografía, los asentamientos y las migraciones terminaron por agrupar sus preparaciones: las hay marinas, las hay fusión –chifa y nikkei– andinas, criollas, africanas, amazónicas... Rico por donde se le vea. La más laureada quizá sea la cocina marina:es una ceremonia rendida al inmejorable producto de las corrientes frías de Humboldt en el Pacífico y adicionada casi siempre con toques orientales. Como en todos los países lo esencial se concentra en la capital. Hay que esquivar puestos y personas en las banquetas para llegar al ceviche o la leche de tigre más fresca en el Mercado no. 1 de Surquillo. Para un buen comilón de cocina china se toma camino al centro y se llega a San Joy Lao –imperdible el arroz chaufa de charqui y chanchito–. En barrios como Miraflores y San Isidro están las joyas intelectualizadas de los grandes chefs locales como Virgilio Martínez de Central, Pía León de Kjolle o mi gran favorito, Mitsuharu Tsumura de Maido, que lleva a la cumbre los sabores nikkei (mitad peruanos, mitad japoneses). Imposible dejar de mencionar a Astrid y Gastón de Gastón Acurio, el gran caudillo de la gastronomía peruana por el mundo; los sitios relativamente nuevos como Osso o los de siempre como Fiesta.Atrás nunca se quedan los guisos de las picanterías, los picarones que se consiguen en las tiendas cuando es temporada, y los anticuchos de las esquinas que lo encuentran a uno cuando lleva puesta la madrugada. Su olor a carne especiada hecha al carbón llama lo mismo que un anuncio gigante de neones. En las picanterías convergen los saberes de la cocina popular. Me da nostalgia pensar en sus chicharrones, sus chupes (caldos)– y sus patitas de chancho. En estos pequeños locales generalmente resguardados por una matriarca se recoge el génesis de la gran gastronomía peruana y las técnicas transmitidas por generaciones. Son de tanto valor las picanterías que varios distritos las han declarado Patrimonio Cultural de la Nación. La cocina peruana no se salva de lo exótico, lo intrincado. ¿Alguna vez han probado carne de llama, alpaca o cuy? En algunas zonas de Perú son un manjar. Y es que la textura de la alpaca es inigualable, se deshace a penas se le hinca el tenedor. Para mí era todo lo que pedía –y uno o dos pisco sours– tan pronto volvía al Cusco cada viernes, después de una semana internada en las montañas. A la cuenta faltan mil guisos, decenas de bebidas, postres que hacen suspirar y las preparaciones de regiones como Chiclayo o Arequipa. Trataré de hablar de todo en otras cartas editoriales. Tal vez con palabras pueda expresar todo el amor que siento por esta cultura y su comida. Mientras tanto, les comparto con todo cariño y respeto, una receta originaria de la ciudad de Huancayo y un imperdible de los restaurantes de Lima: la papa a la huancaína. La preparación original lleva obviamente ají amarillo, aunque aquí la hicimos con pimiento amarillo para que las cocineras de casa pudieran encontrarlo fácilmente. ¿Les digo algo? ¡Quedó buenaza!
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