Cócteles recomendados: Poker Face
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Cócteles recomendados: Poker Face

Por Kiwilimón - Febrero 2012
Si eres amante del tequila esta bebida podrá ser la opción más recurrente cada vez que prepares un coctél en esas épocas de calor, ya sea en casa, en la playa, para la fiesta o simplemente para un fin de semana relajante. El cóctel Poker Face es una bebida que incluye una serie de ingredientes, pero el tequila es el principal. Por ello el comentario de ser amante de esta bebida mexicana. A continuación la lista de ingredientes y la forma de prepararlo:
  • 50 ml de tequila
  • 15 ml de Cointreau
  • 120 ml jugo de piña
  • 1 limón partido
  • Cubos de hielo
  • 1 medidor de bebidas
  • 1 vaso alto
  • 1 cuchara para bar o removedor de bebidas
Después de tener los ingredientes necesarios, a continuación los pasos a seguir: Agrega muchos cubos de hielo en el vaso de cristal, después agrega el tequila, el Cointreau y el jugo de piña. Usando un removedor de bebidas o una cuchara para bar, mezcla firmemente. Y listo, ya tienes tu bebida preparada y lista para ser degustada. Ahora, para darle una presencia más vistosa a tu cóctel podrás usar la mitad de uno de los limones y restregarlo en las orillas del vaso de cristal. Así se le quedarán adherido el sabor del limón, lo que le dará un efecto importante al paladar. No olvides ingresar a Pokerlistings.es para conocer interesantes juegos online o para disfrutar de la mejor manera posible en alguno de los casinos online como los muchos que recomienda. Algunas otras recomendaciones para hacer efectos especiales en tu cóctel Poker Face son:
  • - Sirve tus bebidas en vasos de formas diferentes a las comunes y coloca o restrega gajos de limón en las orillas y posteriormemte pasa las orillas c¡sobre un recipiente que contenga azúcar o sal (según el gusto).
  • - Puedes hacer uso de vasos de cristal de colores, colocarle sobrillas  o flores de papel para vasos o bebidas. Son fáciles de obtener en el supermercado.
  • - Puedes agregar trozos de fruta en las orillas y colocarlos para darle una vista y un ingrediente más a tu bebida.
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En Perú me enamoré dos veces. La primera fue con las montañas, en el camino de seis meses que tracé de Cusco a Chiclayo. La segunda, más reciente, en una visita de diez días a Lima y Nazca. El motivo era casi contrario: en esta ocasión quería comerme la capital a mordidas. A la par extrañaba el acento, los huaynos, la cerveza Cusqueña, los chifles de la calle; en fin, extrañaba mi Perú. Pasadas las primeras veinticuatro horas de mi llegada no había duda: la cocina peruana me había reconquistado. En ese entonces su gastronomía ya había explotado como bomba ante la crítica mundial: por todos lados era reconocida como una de las más complejas y, claro, como una de las mejores. Después de recorrer prácticamente todo el país entre mi primera y segunda visita, lo que más añoro de la cocina peruana son los sabores del humo de la serranía. La pachamanca (manjar de carnes y verduras cocinadas bajo la tierra) me sabe a los Andes cuando sus picos inasequibles eran la cobija de mis noches. Lo relaciono con el recuerdo de las edificaciones monumentales incas, con su energía mística y abrumadora. Ahí, a más de 2400 m de altura, la cultura podía disfrutarse en un potaje denso donde no faltaba la papa, el ají, el huacatay. Jamás me he comido una palta (aguacate) más grande o una piña más dulce que las que probé allá en las alturas.Pero las regiones en Perú dividen los hallazgos. La accidentada geografía, los asentamientos y las migraciones terminaron por agrupar sus preparaciones: las hay marinas, las hay fusión –chifa y nikkei– andinas, criollas, africanas, amazónicas... Rico por donde se le vea. La más laureada quizá sea la cocina marina:es una ceremonia rendida al inmejorable producto de las corrientes frías de Humboldt en el Pacífico y adicionada casi siempre con toques orientales. Como en todos los países lo esencial se concentra en la capital. Hay que esquivar puestos y personas en las banquetas para llegar al ceviche o la leche de tigre más fresca en el Mercado no. 1 de Surquillo. Para un buen comilón de cocina china se toma camino al centro y se llega a San Joy Lao –imperdible el arroz chaufa de charqui y chanchito–. En barrios como Miraflores y San Isidro están las joyas intelectualizadas de los grandes chefs locales como Virgilio Martínez de Central, Pía León de Kjolle o mi gran favorito, Mitsuharu Tsumura de Maido, que lleva a la cumbre los sabores nikkei (mitad peruanos, mitad japoneses). Imposible dejar de mencionar a Astrid y Gastón de Gastón Acurio, el gran caudillo de la gastronomía peruana por el mundo; los sitios relativamente nuevos como Osso o los de siempre como Fiesta.Atrás nunca se quedan los guisos de las picanterías, los picarones que se consiguen en las tiendas cuando es temporada, y los anticuchos de las esquinas que lo encuentran a uno cuando lleva puesta la madrugada. Su olor a carne especiada hecha al carbón llama lo mismo que un anuncio gigante de neones. En las picanterías convergen los saberes de la cocina popular. Me da nostalgia pensar en sus chicharrones, sus chupes (caldos)– y sus patitas de chancho. En estos pequeños locales generalmente resguardados por una matriarca se recoge el génesis de la gran gastronomía peruana y las técnicas transmitidas por generaciones. Son de tanto valor las picanterías que varios distritos las han declarado Patrimonio Cultural de la Nación. La cocina peruana no se salva de lo exótico, lo intrincado. ¿Alguna vez han probado carne de llama, alpaca o cuy? En algunas zonas de Perú son un manjar. Y es que la textura de la alpaca es inigualable, se deshace a penas se le hinca el tenedor. Para mí era todo lo que pedía –y uno o dos pisco sours– tan pronto volvía al Cusco cada viernes, después de una semana internada en las montañas. A la cuenta faltan mil guisos, decenas de bebidas, postres que hacen suspirar y las preparaciones de regiones como Chiclayo o Arequipa. Trataré de hablar de todo en otras cartas editoriales. Tal vez con palabras pueda expresar todo el amor que siento por esta cultura y su comida. Mientras tanto, les comparto con todo cariño y respeto, una receta originaria de la ciudad de Huancayo y un imperdible de los restaurantes de Lima: la papa a la huancaína. La preparación original lleva obviamente ají amarillo, aunque aquí la hicimos con pimiento amarillo para que las cocineras de casa pudieran encontrarlo fácilmente. ¿Les digo algo? ¡Quedó buenaza!
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